Frank0312
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很久没为家人做过一顿好饭了。倒有心无肺地，当了几回猎食族（有猎头、猎色者，自有猎食一族），闲记之。</SPAN>
</SPAN> </SPAN> （一）蓝姨家的莜面囤囤</SPAN> </SPAN> 第一次品尝莜面囤囤，是蓝姨和彦叔的手艺。他们是老婶的邻居，闲来，大家经常串通一气鼓捣美食。</SPAN> 有一天，正上着班呢，老婶来电话：“晚上过来吧，咱们吃莜面囤囤。”</SPAN> 莜面囤囤？好奇怪的名字！</SPAN> 当蓝姨双手托着囤囤出现在老婶家门口，我即刻被惊呆了——干净的高粱秆箅帘上，一个个白绿相间的“囤”样食物，如列阵的士兵，不，是农家院里丰收的粮囤，自信、安详地排列着，混合的菜蔬的芬芳，直接捕获了人的嗅觉神经。</SPAN> 蓝姨手上的，只是生囤囤，可观可叹而不可食焉。趁老婶和蓝姨安置蒸锅的工夫，我对那些囤囤进行了比较详细的“文本阅读”。如果按我们老家冀中平原一带面食的归类方法，囤囤，应该叫莜面菜卷吧。我猜测，是先把莜面和好，擀成厚墩墩的大片，然后将青韭、土豆条与调料拌和后，均匀铺到面片上，然后轻轻卷起，切成两寸长的段，竖起一一排列于箅帘上。只是，老家的卷子，放椒盐、麻酱、酱肉之类，没见过大量放菜的，工序也更复杂些，切段后还要拧一个卷花儿的形状，上锅前平放。这些囤囤，不加修饰，却站立得威风凛凛，爽直、纯粹。像极了那些农家的粮囤，就那么本色地、不言不语地立于一隅，却把一个家庭的全部热情和期待储藏，一秋，一冬，又一春。</SPAN> 过后请教蓝姨，我的猜测，十之八九正确，最关键的一点，却错了。她说，囤囤里的菜蔬，根本不放任何调料，它们和莜面裹在一起，蒸在一起，会有一种最自然地道的香味，加了调料，反而破坏其纯正，青韭、土豆的改刀，也是有讲究的，不要细巧，尽量保留其中的汁水有好。</SPAN> 囤囤的吃法，令人叫绝——最尚简的加工，却要最繁复的蘸汁来配。什么口蘑羊肉汤、酸菜猪肉汤、发菜鸡汤，一想，就惹人口水。</SPAN> 我们那天蘸的，是彦叔老家蒙古草原最家常的蘸汁，花椒、大料、小茴香、鲜酱油、老醋，还有好多彦叔不肯透露的神秘调料经过复杂程序制成。他用一个超大的青花瓷碗从自家端来老婶家，糖红色透亮的汤汁，上面飘着一些青蒜、芫荽末，媚人口眼。</SPAN> 我自始至终很疑惑，蓝姨两口儿为什么将做囤囤最关键的程序，都留在自己家完成。以前，我也品尝过他们的美食，比如蓝姨的家乡饭“唐山大馅”，但都是在老婶家搞定的，择菜、调馅、和面、包馅，整个过程行云流水，像看一场美食表演。</SPAN> 囤囤蒸熟了，另是一番谦逊的姿态，匍匐着，相拥着，莜面晶莹，点缀青韭的老绿，是深秋的坝上风光，苍劲而浑厚，牛羊已归圈，猎枪尚在墙。</SPAN> 彦叔教我们吃囤囤。舀足蘸汁的碗里，整勺整勺的油泼辣子擓进去，搅匀，碗面，红霞满天；加起一个囤囤，在蘸汁里狠狠打个滚儿，然后，入口大嚼。三个囤囤下肚，一桌子的人纷纷鼻尖、额头沁汗，直喊“过瘾”！</SPAN> 不知道这放油泼辣子的最后一步，是蓝姨家的特殊嗜好，还是大草原人吃囤囤的共同习惯。如同不知道他们为何不给我们展示做囤囤的手艺一样。</SPAN> 很多为人们司空见惯的东西，都有着不可读的秘密。特别是中国的食物，同一名称下，却是千回百转的滋味、性情，这与地域文化有关，与人的个性化操作有关，甚至与操作者的情绪、与食材的情绪有关，与食客的心境有关。蓝姨家做囤囤的手艺，秘而不宣，或者需要隐匿的，只是他们与各色食材情感辉映的那些密码。密码，总是私有的。</SPAN> 阅读全文>> |
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