杂酱面如此粗犷、市井，却又深不可测的美食足以令人心生敬畏，并且不禁在心里面暗叹：此物只能大啖，不可近亵焉。
 
 
杂酱，面
    想说杂酱面已经是很久之前的事，可这碗面却迟迟没有揣出来，只因为像杂酱面如此粗犷、市井，却又深不可测的美食足以令人心生敬畏，并且不禁在心里面暗叹：此物只能大啖，不可近亵焉。
    杂酱面，又有称之炸酱面，由菜码、杂酱拌面成之，讲究起来，菜码可多达八、九种，于是笔者以为“杂”字更为合适。杂酱面之精神在于其酱，赵忠祥老师如是说。当然，这也是孔老夫子的“不得其酱不食”在古今饮食界一直回响的结果，对于酱，我亦是一直珍而重之， 从不不敢怠慢。酱，在汉代前就出现了。中国汉代的班固在《汉武帝内传》有关于：“西王母下人间，向汉武帝传授连珠云酱、玉律多酱、无灵之酱的制酱方法”的传说。可见，酱刚开始并非作为调料，而是作为一种重要的食品而诞生的。年初在北京开会时偶遇赵忠祥老师，我们在海碗居大快朵颐一番。赵老师的见解是：杂酱面实而不华，可饿起来，你恨不得与它撞个满怀，那个喜爱啊，你会因作为一个饮食红尘男女而自豪万分。听着其一口京腔说着这一碗京味，异觉有趣。
    京城的友人一直强调正宗的杂酱得用六必居的干黄酱，开始不信邪，后来对比下，还果真尝出那阵厚重的历史味儿来。记得前几年到过此酱菜园参观，老酱园坐落在前门外粮食店街路西，其门面房子是中国古式的木结构建筑，为1994年重新翻建，仍保持着古香古色的建筑风格。名字由来应该是由开门七件起之，去掉茶，以“ 阅读全文>>